Ero molto contento del mio archetto ricurvo in olmo...ma....ultimi tilleraggi....crack !!!

Così a vista qualcuno può dirmi da cosa può essere dovuto ? gli anelli erano integri, era circa 45 libbre ma facevo fatica a portarlo ai 28 pollici di allungo, era circa 160 cm di lunghezza, sulle leve avevo incollato due parti di legno per irrobustirle e anche perchè nella piegatura con pistola e olio si era formata una piccola crepa sul ventre, molto vicino alla punta di un flettente.

Di sicuro non basta per capire cosa è successo ma magari qualche indizio in più dai più esperti.

Un Saluto.

Non ti scoraggiare. È tutta esperienza. Così ad occhio mi sembra una rottura per eccesso di compressione. Ecco perché magari non riuscivi a portarlo a 28, il cosiddetto muro. Hai foTo durante il tiller ?

No, non ho foto, ma c'era qualcosa c'è non mi tornava nella forma che aveva, poi non so bene come deve essere bilanciato un arco ricurvo/corto rispetto uno dritto e lungo, ma si, esperienza.

Da cosa si può vedere sul tiller un eccesso di compressione ?

Grazie e un saluto.

ciao Jag, l'olmo è quasi un legno "di gomma" e quando un arco di olmo si rompe significa che ci sono errori nella costruzione. in questo caso è proprio la forma. l'ideale è fare un arco che piega tutto e più largo al centro. questo ti permette di fare archi anche molto corti ma sicuri. l'impugnatura rigida e stretta e il passaggio repentino ad una forma piatta ha creato un punto di debolezza dove le fibre hanno ceduto.
ciao

Quindi meglio farlo senza impugnatura e con i flettenti a piramide dal centro ?
Magari la prossima volta metto delle foto durante la costruzione e avere consigli

ciao Jag, si diciamo che è la forma più sicura, semplice e credo anche efficiente. tieni conto che sia l'impugnatura che i terminali riflessi non lavorano e questo riduce notevolmente la parte attiva dell'arco. se preferisci la forma con l'impugnatura devi tenerne conto e magari fare un arco più lungo. anche per l'equilibratura non si dovrebbe aspettare a farla solo alla fine ma man mano durante la costruzione altrimenti si rischia di trovarsi un arco troppo debole o addirittura inutilizzabile.
ciao

Ciao jag,
intanto condoglianze ,
poi consolati capita anche a chi ha parecchi archi sotto la cintura ,
vero magin ? ( e vero jeval ? )
Quando capita , come giustamente ti dice magin , c'è quasi sempre un errore nel progetto .
Negli altri casi invece è l'impazienza che ci gioca brutti tiri .
Però , se riusciamo a capire perché successo un arco rotto vale , come esperienza , di più di tanti riusciti qualche volta con l'aiuto del fondoschiena .
Dalle foto non si vede molto e qualche altra misura aiuterebbe quindi ripartiamo dalle basi .
le basi dicono che, sopratutto sui primi archi , la lunghezza delle parti che lavorano dovrebbe essere almeno il doppio dell'allungo , meglio che fosse il doppio più il 10~20% .
( ci sono un molteplicità di variabili che riguardano i coeficenti di elasticità e di compressione della essenza usata, lunghezza/larghezza e spessore dell'arco e altro ancora ma rimaniamo sulle basi .
160 cm dicevi , da tip a tip o da nocca a nocca ?
Sono 63" ( chiedo scusa a chi si era schierato per le misure metriche ma io preferisco quelle imperiali
togli se vedo bene circa 8" per l'impugnatura e i fadeout , altri 10 per le ricurve ( scalda più a lungo la prossima voita che ci provi e a vapore non a pistola e olio )
63" - 18 fa 45" ( se ho sbagliato misure fai 50" ma se le piastrelle del pavimento sono da 30/33 cm siamo a 70 cm "lavorativi ) di flettenti che lavorano , dividi per due e ottieni 25" di allungo "sicuro" ( questo sui primi , poi si migliora ma se vuoi riprovarci con lo stesso progetto io accorcerei l'impugnatura e allargherei i flettenti a 4,5~5 cm
Se invece vuoi cambiare progetto dimentica per un momento le pubblicazioni yankee
( niente "piramid bow con le doghe ( con le tavole da falegname, anzi da costruzione negli states, è un altra storia ( ma devi lavorare sulla larghezza non sullo spessore , e le impugnature rigide erano sono riportate per irrigidire il centro e per non farlo collassare ) .
prova , se hai tempo e voglia a pensare ad un arco che lavora per tutta la sua lunghezza e che all'allungo disegna una ellissi ( abbastanza schiacciata )con la sua vista laterale ( devi "sentire" il legno "lavorare" ( ma poco-poco né ) sotto la mano che lo regge .
Se vuoi il prossimo lo facciamo insieme , se posti le foto della nuova doga possiamo dirti la nostra
( anzi le nostre , probabilmente divergenti ) tu decidi cosa fare , poi riposti le foto dello stato d'avanzamento lavori , altro giro di tavolo , e cosi via .
Se vuoi né , su Sagittando tutto è facoltativo , ma la disponibilità tanta

guarda un po qui che roba:
https://www.sagittando.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=1974&hilit=archi+rotti

Grazie delle dritte e della disponibilità, 160 da tip a tip, la larghezza dei flettenti ora non so ma non arrivava a 4 cm, Jeval, terrò presente questa formula per i prossimi, vado molto a naso e poche misure per ora, mi piacerebbe fare un ricurvo, ho un paio di doghe di olmo ma sempre sui 160 cm, intanto questo inverno ne taglio di più dai, appena ne inizio un altro posto qualche foto e vediamo assieme, grandi

Quindi lo spessore e lunghezza dell'impugnatura deve reggere ma essere leggermente più elastica, non completamente rigida, deve partecipare alla flessione ?

...però pensavo proprio a qualche arco da tavole per assetare la fretta

Grazie a tutti.

storicamente i ricurvi si dividono in due , anzi tre categorie :
i tendinati e i compositi
i longbow vittoriani ( e forse quelli immediatamente precedenti ) a fine carriera a cui venivano ricurvati i tips per recuperare un po di prestazioni e procastinare un ulteriore acquisto ( costoso )
i ricurvi "tradizionali" ( fred bear e sucessivi fino ai giorni nostri ) laminati ( prima sololamine di legn[o/i] poi vari tessuti artificiali e varie colle ( dalla caseina all'epossidica ) dove il lavoro lo fanno le lamine e sopratutto i tessuti )
Fare un ricurvo in solo legno vuol dire ispirarsi ai vittoriani , tipo questo:

( Musée de l’Archerie di Crepy-ev Valois quasi 70" di lunghezza vale a dire 178 cm

niente di male in questo ( anche se la prima dote di chi costruisce archi dovrebbe essere la pazienza di aspettare) , prova a risalire la filera degli ebanisti e/o falegnami fino ad arrivare a un grossista di legname che ti permetta di scegliere una singola tavola con le caratteristiche giuste.
di solito puoi trovare olmo, frassino qualche volta robinia .
per le caratteristiche ne parliamo quando hai risalito la filera